Tom Ford Spring/Summer 2027: así fue la colección de Haider Ackermann

TOM FORD PRIMAVERA/VERANO 2027: HAIDER ACKERMANN REESCRIBE LAS REGLAS DE VESTIR DESNUDO

Publicada en: 1 de octubre de 2026 a las 11:29 PM

Las cosas acaban de ponerse considerablemente más calientes en París. Haider Ackermann presentó su colección Primavera/Verano 2027 para Tom Ford, y si tuviéramos que resumirla en tres palabras, serían sexy, sensual y sofisticada. Montado en un espacio cubierto por completo de paredes de espejos en plena Place Vendôme, el desfile multiplicaba cada look hasta el infinito, convirtiendo la propia puesta en escena en parte del mensaje: la de un cuerpo que se observa, se refleja y se expone sin pedir permiso.

Esta fue la tercera colección de Ackermann para la maison, y la más arriesgada hasta ahora. «Esta vez sentí ganas de empujarlo más lejos, más cerca del peligro. Hay algo profundamente sexual en un cuerpo que se revela sin ofrecerse. No me interesa la provocación, me interesa el riesgo de ser libre», explicó el propio diseñador sobre esta entrega, que reunió bralettes de satén, tangas, mallas transparentes y la sastrería más afilada de Tom Ford en un mismo desfile.

¿Cómo es la nueva colección de Tom Ford?

Este fue Ackermann en su mejor momento, pero inconfundiblemente codificado como Tom Ford. La colección reunió elementos de ambos universos, bralettes de satén combinados con faldas que iban de midis transparentes a maxis fluidas, pantalones reemplazados por piernas desnudas, y ropa interior combinada simplemente con jerséis. El cuero y las rayas finas se reelaboraron en piezas afiladas y confeccionadas, dándoles un toque moderno. Rosas rojas se sujetaron tanto a chaquetas masculinas como femeninas, mientras que los zapatos de charol fueron desde modelos de tiras hasta tacones y mocasines. Los bolsos se mantuvieron deliberadamente minimalistas, con pocas piezas grandes y bolsillos ornamentados que aportaban justo la estructura necesaria para anclar cada look.

La paleta de color fue igualmente contenida: negro, rojo y blanco dominaron la propuesta, mientras que los tonos de azul y verde —desde cobalto y celeste hasta verde militar y kelly— resultaron tan versátiles como los neutros para la temporada de primavera.

Los materiales que definieron la colección

El cuero negro funcionó como una de las piezas centrales de toda la propuesta, adquiriendo una construcción casi escultórica, tops moldeados sin mangas que recuerdan a una coraza, o halters estructurados cuyos nudos y lazos se convierten en protagonistas absolutos del look. Frente a estas partes superiores más rígidas, los pantalones sastre de tiro alto aportaron movimiento y fluidez, generando un contraste entre estructura y caída que resulta contundente sin necesitar demasiados elementos adicionales.

El satén también tuvo un papel decisivo a través de los bralettes, presentados en tonos llamativos como rojo, plata, azul y negro. Algunos se llevaron en solitario con pantalones elegantes a medida, mientras que otros aparecieron bajo chaquetas de noche o combinados con atrevidos vestidos de hombros descubiertos, siempre revelando lo justo para cautivar sin caer en lo evidente.

Una sastrería que abandona el horario de oficina

Fiel al ADN de Tom Ford, la colección se apoyó en un diseño de sastrería elegante, aunque Ackermann reinventó piezas tradicionales como blazers y pantalones para la ropa de noche, llevándolas mucho más allá del entorno habitual de oficina. Los blazers inspirados en la moda masculina se colgaron informalmente sobre el hombro, combinados con bodies de lentejuelas o camisas de malla y pantalones de tiro alto; algunos se dejaron abiertos sin nada debajo, mientras otros looks incorporaron chaquetas relajadas con pantalones casi transparentes, desafiando por completo las ideas convencionales sobre lo que debe ser un traje.

El traje de raya diplomática se convirtió en uno de los grandes protagonistas, tanto en las propuestas masculinas como femeninas: hombros estructurados y solapas de pico amplias y cruzadas conservaron la fuerza del tailoring tradicional, mientras el styling modificaba por completo su actitud. En lugar de recurrir a la camisa clásica, algunos looks incorporaron prendas de mesh semitransparente o prescindieron de ella, dejando que el traje dialogara directamente con el cuerpo, generando una tensión constante entre disciplina y provocación.

Entre el lujo y la calle: el outerwear de la colección

La propuesta también llevó el cuero hacia prendas de exterior. Una bomber negra, trabajada con detalles perforados o trenzados en el canesú, mezcló el carácter casual de una pieza deportiva con acabados propios de un guardarropa de lujo. Es precisamente en estos contrastes donde la colección encontró una de sus principales características: prendas asociadas con distintos códigos conviviendo dentro de una misma imagen, donde la sastrería se volvió más relajada mientras el outerwear ganó una sofisticación mucho más evidente. El styling terminó de definir esta actitud, con gafas de sol oscuras de inspiración aviador, cabello peinado hacia atrás, maletines ejecutivos estructurados y zapatos de piel lustrada, construyendo un personaje capaz de transitar entre la oficina y la noche sin cambiar completamente de uniforme.

Sin pantalones, no hay problema

Ackermann conoce muy bien el dicho de moda «menos es más«, pero para esta temporada se tomó el concepto de manera literal, eliminando los pantalones tradicionales y adoptando el «bottomless dressing». La pasarela presentó varios conjuntos con ropa interior diminuta combinada con jerséis, mientras más adelante el foco se trasladó hacia monos transparentes y leotardos de recortes atrevidos que naturalmente acapararon toda la atención.

Un casting que actuó más que desfiló

Lo que hizo al desfile todavía más interesante fue el reparto, y cómo modelos como Alex Consani y Anok Yai se convirtieron en algo más que simples cuerpos mostrando la colección. Se movieron casi como actores mudos, aportando una presencia poderosa a la ropa. En lugar de caminar uno a uno en el formato tradicional de fila única, avanzaron con elegancia, dominando cada paso mientras navegaban entre las paredes transparentes dispersas por la Place Vendôme, todo acompañado de una banda sonora sensual que reforzaba el carácter cinematográfico de toda la puesta en escena.

En Tom Ford, la sastrería vuelve a demostrar que puede ser muchas cosas a la vez: disciplina y provocación, estructura y desnudez, oficina y noche. Con esta colección, Haider Ackermann confirma que entiende, mejor que nadie, el lenguaje de deseo sobre el que se construyó la casa, empujándolo esta vez hacia un territorio más libre y, según sus propias palabras, más cerca del peligro.